Akvaryumda Yaşanan Sorunlar

Akvaryum suyunda sorun, Akvaryumda yosun sorunu, Akvaryum suyunda yeşillenme, Akvaryum suyu bulanıklığı, Akvaryumda pis koku oluşumu, Balıklar neden ölüyor, Camlada ve taşlarda yosun

Yosun Nedir, Akvaryumda Yosun Neden Oluşur ;

Yosun Sorunları

Akvaryumların en fazla karşılaşılan problemli hiç şüphesiz ki alg patlamasıdır. Bir çok kişi bu sorunun üstesinden gelemediği için hobiyi bırakmıştır. İşin kötü tarafı çeşidi ne olursa olsun çoğu alg probleminin aynı nedene dayanmasıdır. Bu neden amonyak ve organik nitrit fazlalığıdır. Su değişimi uzun süre yapılmazsa sudaki fosfor artar. Yenmeyen yemler de alglerin çoğalmasına yardımcı olacaktır. Çoğu durumda algler yeşil, mavi, kahve rengi veya hatta siyah renkte görünürler. Rengin koyulaşması tankın daha kirli olduğunun göstergesidir.

 

 

Yosun Patlaması , Sebep ve Önlemler

 

1.Sakal Yosunu

Siyah, gri, yeşil ve farklı renklerde olanları vardır. Çoğunlukla taşlarda, köklerde ve yaşlanmış yaprak uçlarında yetişirler. Tanktaki görüntüleri hiç güzel değildir. Temel nedenleri fosfor fazlalığı, düzensiz su değişimi, fazla aydınlatma, yüksek sıcaklık ve CO2 azlığıdır. Bitkilerin besinleri sindirmek için kısa zamanları olduğundan onları suda bırakırlar. Zaman geçtikçe, su değişimi de yapılmazsa, bu eklemeler daha büyük bir problem halini alır! Bu yosunlardan kurtulmanın en iyi yolu bunu elle yapmaktır. üzerinde yosun olan bir yaprağı elinizle temizleyebilirsiniz. Suyun yarısını değiştirip filtreyi temizlemek de iyi olacaktır. Bu işlem filtredeki sporların temizlenmesine yarayacaktır. Su değişiminde eklenen suya fotosentetik bakteriler de eklenmelidir. Aydınlatma süresi azaltılmalı ve hergün suyun 1/3'ü değiştirilmelidir. Son olarak, alg yiyen karidesler ve balıklar eklenirse kalan yosunları bitireceklerdir.

 

2.Saç Yosunu

Bitkilere tutunmuş saçlara benzerler. Gelişimleri için bitkilere benzer ihtiyaçları vardır. Bir kere moss ya da fern'e tutunduklarında oradan onları ayırmak çok zordur. Çok fazla ışık ve gübre verilmesi ve/veya bitkilerin normal şekilde gelişmemeleri gibi nedenlerle oluşurlar. Bu ysunları çıkartmak için diş fırçası kullanılabilir. Sudaki nitrat ve fosforu azaltmak için su değişimi yapılabilir. Saç yosununun yaşayabilmesi için sudaki fosfor miktarı en az 0.5mg/L olmalıdır. Günlük su değişimi tankın hacminin yarısını aşmamalıdır.

 

3.Mavi-yeşil Yosun

Koyu yeşil renkli ve berbat kokuludur. Hızlı yenilenme zamanıyla bitkilerin, zeminin ve camın tamamını kaplayabilir. Temel nedeni kurulum aşamasında nitrifikasyon bakterilerinin tutunmasına izin vermeyen yetersiz filtrasyondur. Organik atıklarla kirlenmiş substratlar, alt tabakalarda gübre kullanımı ve/veya yenmemiş yemler sonucu düşük nitrat gibi dengesiz su koşulları bu yosunların çoğalmalarının nedenleridir. Yosun yiyen karidesler ve balıklar tekbaşlarına bu sorunun üstesinden gelemezler. Formülündeki bakteriler yüzünden TDC (Taiyo Disease Control) isimli dezenfektan bu yosunlardan kurtulmak için kullanılabilir. Yosunların yetiştiği bölgelere şırınga edilmelidir. Bir kere yosun bozulmaya başladı mı artık SAE tarafından yenilebilir. Günlük su değişimleri tankın hacminin yarısını geçmemelidir. Bitkilerin daha sık dikimi de yardımcı olacaktır.

 

4. Leke Yosunu

Genellikle sert yapraklı bitkiler veya cam üzerinde bulunur. Yayılımı yavaştır. Fazla aydınlatma ve yenmeyen besinlerden kaynaklanır. Su değişimleriyle bastırılabilir. İlk olarak filtreyi kapatın, üzerinde yosun olan yaprakları kesin ve bir gönye veya kredi kartı kullanarak bulunduğu yerden kazıyın. Döküntüleri sifonlayın.

 

 

Korunma

 

Yosunlarla mücadele için pek çok yöntem olsa da onlarla karşılaşmak bitki yetiştiriciler için heves kırıcı olmaktadır. Bu yüzden en iyisi onlardan korunmaya çalışmaktır.

 

- Düzenli bakımını yaptığınız bir filtreleme sistemi kurun. Haftada bir suyun 1/3'ünü değiştirin.

 

- Bir UV filtresi ekleyin ve aydınlatma zamanını bitkilerin yoğun olarak gelişebilecekleri şekilde ayarlayın.

 

- Substratı çok fazla ışığa maruz bırakmayın, substart olarak toprağı kullanmaya çalışın.

 

- İlk iki ya da üç hafta boyunca oturmamış filtrasyon yüzünden fazla balık eklememeye özen gösterin.

 

- 1 litre suya birden fazla balık koymayın.

 

- Fazla yem vermeyin. Yenmemiş yem yosunların en sevdiği iki besin olan nitrit ve fosfor içerir.

 

- Fazla yem vermeyin. Yenmemiş yem yosunların en sevdiği iki besin olan nitrit ve fosfor içerir.

 

- Zemine yakın yaşlı yaprakları üzerlerinde yosun oluşmasını engellemek amacıyla budayın. Tanktaki yosunları kontrol altında tutmak için Oto'lar, SAE’ler, salyangozlar ve yosun yiyen karidesler (60cm'lik bir tank için 40 adet) eklenebilir.

 

 

Akvaryumda Alg Sorunu, Alg nedir?

Nemli ağaç gövdelerinden kayalıklara, kızgın çöllerden denizlere kadar çok çeşitli ortamlarda, kadife gibi yumuşak katmanlar ya da sık öbekler oluştururarak büyüyen bitki benzeri canlılardır.

 

Alg'lerin yapıları kök, gövde ve yaprak organları hâlinde farklılaşmamıştır. Rizoyit adı verilen kısımlara sahip, klorofil içeren çiçeksiz sporlu bitkilerdir.

 

Algler, hareketli, hareketsiz, bir hücreli ya da koloni hâlinde dallanmış ya da dallanmamış canlılardır. İpliksi, yapraksı, şeritsi, tüpsü, makroskobik ya da mikroskobik olabilirler.

 

Alg’de aslında bir çeşit bitkidir. Akvaryumlarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerden farklı olarak çok daha basit bir yapıya sahip olduklarından bitkilere nazaran çok daha çabuk gelişirler. Gelişebilmek için ortamdaki her türlü besinden faydalanabilirler ve bitkilere faydalı olması için verdiğimiz gübrelerin fazlası alg'lerin oluşmasında en büyük etkendir.

 

Alg Türleri ve Mücadele

 

Alg problemiyle başaçıkabilmek için öncelikle alg türlerini tanımamız lazım. Doğru teşhis doğru tedaviyi getirir.

 

Mavi-Yeşil Alg (Blue-Green Algae – Cyanobacteria)

 

Cyano = Mavi aynı zamanda Mavi yeşil alg olarak da bilinir. Akvaryumlarda bulunan çoğu türü pembemsi kırmızı rengindedir. Bu başbelası algin bir diğer ortak adıda kırmızı-balçık algidir, çünkü bu alg tıpkı bir halı gibi ve yapışkan bir hal alır. Alg vakumlamayla kolaylıkla alınabilir.

Cyanobakter tek hücreli bir alg olup aslında bir bakteri’dir. Bu alg genellikle tek bir noktada başlar (akıntının az olduğu yerde) ve kısa sürede tankın her yerine dağılır. Tüm tek hücreli algler hızlı gelişir, fakat bu alg hepsinden hızlıdır. En uygun ortamda bu alg 20 dakika da iki katı kadar gelişebilir.

Sebebi:

 

• Düşük nitrat oranı: Genellikle suyunuzdaki bütün Nitrojen/nitrat eksikliği neden olur. Bu oluşumu tetikler ve bakteriler mümkün olan her nitrojen kaynağını kullanmaya başlar

• Yüksek organik yük: Aşırı yemleme yada yüksek organik maddeler BGA’yı tetikler.

• Eski ışık kaynakları: Bazen floresanlar kullanılabilir ışık yaymadığı zaman olabilir. Bu bitkilerinizin bakteriler kadar güçlü olmamasına neden olabilir.

• Düşük su sirkülasyonu: Sirkülasyon bitkili tanklarda besin kullanımında ölü nokta kalmamasının altın anahtarıdır.

Mücadele:

 

• Nitrat’ı arttırın: Nitrat konsantrasyonu 5 Ppm’den zengin olmalıdır.

• Hızlı gelişen bitkiler ekleyin: Bu alglerin besinlere erişimini engeller.

• Karartma: Mavi Yeşil Alg ışık olmadan yaşayamaz.

• Excel/H2O2 Tedavisi: Bir şırınga yardımıyla Excel yada Oksijenli Suyu problemli bölgeye sıkın. Sonra ölü parçaları elle temizleyin.

• Eritrosin: Eriotrosin bir antibiyotiktir ve bunu çeyrek doz olarak kullanarak bakteri’yi öldürebilirsiniz.

 

Kahverengi Alg (Brown Algae – Diatoms)

 

Diatomlarda kahverengi renkli tek hücreli alglerdir. Tabanda bir toz kütlesi gibi başlar ve hızla bir kütle haline gelip gerekli besinleri bulursa 5 gün gibi bir sürede tüm tankı kaplar.

 

Sebebi:

 

• Yeni kurulmuş Tank: Yeni kurulmuş akvaryumlar diatomlara karşı dirençsizdir.

• Aşırı besin: Silikat ve silisik asit içeren maddeler diatom patlamasına sebep olur. Silisik asit çeşme suyundan, silikat ise sürekli olarak taban malzemesinden yada dekorasyonda kullanılan kaya, taş gibi şeylerden kaynaklanabilir. Çeşme suyu değerlerinizi belediyelerin sitesindeki aylık olarak yayınladıkları su değerleri testlerinden takip edebilirsiniz.

Mücadele:

 

• R/O suyu silikatı absorbe edebilir ama sınırlı bir süre için. Özellikle silikat doğadaki kaya toprak gibi şeylerde bolca bulunur ve bu malzemeleri akvaryumda dizayn için kullanmak oldukça sakıncalıdır. Yetersiz az ışıklandırma da bu alge sebeptir. Işık şiddeti arttırılırsa algin kahverengiden yeşile döndüğü görülecektir. Silikatı absorbe etmek diatom’u kontrol altına alacaktır.

• Sifonlama/Kazıma: Bu iki yöntemle diatom kolayca uzaklaştırılabilir.

• Eskimiş aydınlatma: Bazen eskimiş floresanlar diatom algine neden olabilir.

 

Yeşil Su (Green Water)

 

Yeşil su sıkça bezelye çorbası olarak’da anılır. Serbest dolaşan tek hücreli alg, hızlı bir şekilde gelişir ve suyu yeşile döndürür.

Su değişimleri pek yardımcı olmaz, çünkü alg sporları her türlü suda bulunabilir. Alg su sporlarının bulunduğu bir ortamın diğer ihtiyaçları yüksek besin (nitrat) ve yüksek aydınlatmadır.

Sıkıntı veren pek çok alg gibi bu tek hücreli planktonik algde fotosentez yapma yeteneğine sahiptir. (enerji üretmek için ışık kullanır.) Aydınlatma periyodunda bu işlem sırasında oksijen üretilir.

Gece algler tanktaki oksijeni kullanır. Bu, eğer oksijen yeterli değilse, balıkların ölmesine neden olabilir. Yeşil su problemi olan akvaryumlar iyi havalandırılmalıdır.

 

Sebebi:

 

• İlk kurulum: Genellikle ilk kurulum sırasında tam bakteri kültürü oluşmasından önce. (Serbest yüzen planktonlarla beslenerek.)

• Besin dengesizliği: Besinleri şu değerlerde tutmaya çalışın. N (10-20ppm), P (0.5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (.1ppm).

• İlaçlama: Eğer ilaçlama akvaryumun bio filtresini etkilerse oluşabilir.

Mücadele :

 

Yeşil suyla mücadelede birkaç yöntem vardır.

• Karartma: Akvaryum ışıklarını kapatın ve akvaryumu hiç ışık almayacak şekilde 5 gün boyunca örtün. Bitkiler depoladıkları besinleri kullanacaktır ama alg kullanamayacaktır. Fakat karartma süresi sonunda bitkiler biraz yıpranmış olabilir.

• Diatom/Mikron Filtreleri: Kaliteli partikül filtreleri suyu temizleyebilir.

 

• UV Sterilizer: UV lambaları sudaki serbest mikroorganizmaları öldürerek suyu temizler.

• Flokülasyon: Minik partikülleri kümeleştirip bunları kolayca uzaklaştırmanızı sağlar. Yani kimyasal kullanımıdır.

• Su Piresi: Su pireleri alg’i yiyeceklerdir.

• Ufak su değişimleri: Temizlenene kadar günlük %5-%10 su değişimleri yapılabilinir.

Not:

 

• Bakterilerin kendikendini yenileyebilmesi için büyük su değişimlerinden kaçınılmalıdır.

• Problemi hallettikten sonra kaynağı öğrenip ortadan kaldırın yoksa problem tekrarlayabilir.

 

Siyah Fırça/Sakal Alg'i (Black Brush/Beard Algae)

 

Siyah fırça alg'i Rhodophyta ailesinin kırmızı algler jenerasyonuna ait bir türüdür. Bu aileye ait alglerin çoğu aslında deniz akvaryumlarında görülür, fakat birkaç tatlı su türü özellikle bitkili akvaryumlarmızda ortaya çıkmıştır. Bu alg siyah, kahverengi, kırmızı yada yeşil olabilir, ve bitkilerinizi hızla kaplayabilir ve kontol altına alınmazsa bütün tankı sarar.

 

Sebebi:

 

• Besin Dengesizliği: Aşırı Nitrat, Fosfat ve Demir. Değerleri şu seviyelerde tutmaya çalışın: N (10-20ppm), P (0.5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (.1ppm).

• Düşük Ph: Yüksek ph’a sahip Afrika .tankları incelendiğinde bu alge rastlanmamış ve algin asidik ortamları sevdiği kanısına varılmıştır.

Mücadele:

 

• Co2’yi arttırın: Bu bitkileri gelişme yönünde uyaracaktır ve bitkiler besin konusunda alglerle yarışmaya başlayacaktır.

• Excel/H2O2 Tedavisi: Bir şırınga yardımıyla Excel yada Oksijenli Suyu problemli bölgeye sıkın. Yeşil/beyaz tondaki ölü algleri elle toplayın.

• Elle temizleme: Bir diş fırçası yardımıyla mümkün olduğunca temizlenebilir.

• OxiClean Tedavisi: Alg'lenen bitkiyi katkı maddesiz OxiClean solisyonuna batırıp çıkartın.

• Su değişimleri ve Dozajı: Normal su değişimlerine devam edip miktarı haftada iki ye çıkartabilirsiniz.

• Alg Yiyiciler: SAE ve Amano karidesleri bu algi tüketmektedir.

• Bakır(Önerilmez): Ticari alg önleyici ürünler bakır içerir. Bu Sakal algini öldürür ama genellikle bitkilerinizide öldürür.

 

Kısa Tüy Alg'i (Fuzz Algae)

 

Kısa tüy algi genellikle bitkilerinizin yapraklarının kenarlarında meydana gelir ve bitkilerde hafif tüylü bir görüntü oluşturur.

Sebebi:

 

• Besin dengesizliği: Değerleri şu seviyelerde tutmaya çalışın: N (10-20ppm), P (0.5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (.1ppm).

• Düşük Co2: Co2 seviyenizi 20-30 Ppm civarnda tutun.

Mücadele:

 

• Co2 ve besin seviyenizi düzenleyin

• Alg yiyiciler: SAE, Amano karidesi, Otocincluslar ve Moli’ler bu algi tüketirler.

 

Yeşil Nokta Alg'i (Green Spot Alg)

 

Yeşil nokta alg’i genellikle su değişimi aksatılan tanklarda camların üzerinde görülür. Yeşil Nokta alg’in üzerinde gelişebildiği bitkiler sert dayanıklı yaprağı olan bitkilerdir. Örneğin, Java Fern, Anubias’lar.

Sebebi:

 

• Düşük Fosfat (PO4) Seviyesi: Fosfat seviyesinin düşük olması yada tükenmesinden kaynaklanmaktadır.

Mücadele:

 

• Camı kazımak: Bir jilet yardımıyla camları kazıyarak çıkartabilirsiniz.

• Fosfat’ı Düzenleyin: Fosfat miktarınızı 0,5-2 Ppm arasında tutun.

• Nerite Salyangozu: Nerite salyangozları bu algi tüketebilen ender canlılardan dır.

 

Saç/İplik Alg'i (Hair/Thread Algae)

 

Saç/İplik algi 30 cm boylara ulaşabilen ipliksi bir algn türüdür. Genellikle moss türlerinin arasına karışır, ve bazen özellikle tank canlılarına yem ekstra yem olması için yetiştirilir.

Sebebi:

 

• Yüksek Demir Seviyesi: Konsantrasyonu 0,15 Ppm’in altında tutun.

Mücadele:

 

• Elle temizleme: Bir diş fırcası yardımıyla elle temizlenebilir.

• Su değişimleri: Haftalık su değişimi sayısı sıklaştırılmalıdır.

• Besin Ayarlaması: Besinleri şu seviyelerde tutmaya çalışın; N (10-20ppm), P (0.5-2ppm), K (10-20ppm), Ca (10-30ppm), Mg (2-5ppm), Fe (.1ppm).

 

 

Genel Öneriler

 

• Kullandığınız gübrelerin üzerlerinde yazan miktarlar genelde yoğun bitki popülasyonları içindir. Gübreleme yaparken bunu göz önünde bulundurun.

• Test kitleri sudaki besin değerlerini anlamanın en iyi yöntemlerinden birisidir ama maaliyeti yüksektir. Test kitleri edinemiyorsanız çok iyi bir gözlemci olmanız gerekmekte.

• Alg yiyiciler iyi birer alternatiftir ama bunlar da genel olarak genç ve taze algleri tüketip eski alglere dokunmayacaklardır. Ayrıca su değerleri bozuk bir akvaryumda var olan algi yoketmek çözüm değildir.

• R/O suyu kullanmak yüksek maaliyetli fakat saf su elde ettiği için özellikle gübrelemede kolaylık sağlamaktadır.

• Akıntının iyi olması hem alg oluşmasını zorlaştırması açısından hemde akvaryuma eklediğiniz gübrelerin akvaryumun tamamına yayılması açısından yararlı olacaktır.

• Alglerle yarışta hızlı besin tüketen bitkiler kullanmak oldukça faydalı olacaktır.

• Kimyasal kullanımı ile alg önlemeye çalışmak genelde çok kötü sonuçlar doğurabilmekte. Özellikle içerikleri nedeniyle bu ilaçlar karidesler ve hassas canlılarda ölüme neden olabilmekte.

• Kullandığınız çeşme suyunu Aktif karbon, Zeolit gibi maddelerle filtrelemek çeşme suyundan akvaryumunuza karışacak maddeleri bir miktar da olsa önlemeye yardımcı olacaktır.

 

 

Kaynak :guitarfish.org/algae

Yazan:Barış VARIŞLI

 

Akvaryumlarda Salyangoz Sorunu ;

Doğada da tatlı sularda salyangozlar vardır popülasyon fazla değildir gayet normal yoğunlukta bir kaç tane görebilirsiniz. Sualtı doğasında o kadar cok mükemmellik vardi ki solyangoz popülasyonu abartılı değil ve belli bir yoğunluğa geldiğinde doğal olarak üremelerini ve coğalmalarını frenleyen bir sebeb var.

 

Her zaman söyledigimiz gibi bizler akvaryuma su prepadının dışında başka bir kimsayal maddeye karşıyız ilaçlarla veya baska bir kimyasal katkıyla akvaryumunuzdaki su değerleri ve balıklar iyileşmez. Akvaryumda yosun olur; ilaç. Salyangoz olur; ilaç. bitkileri daha yesil göstermek için; ilaç. bu olmaz. Akvaryuma atılan her tür kimyasal madde akvaryumda olan dengeleri kısmen yada tamamen bozabilir. Akvaryumda maksimum ekoloji diyoruz eger siz bu kimyasal maddelerle balık besleyecekseniz bu hobiden vazgeçiniz.

 

Salyangozsuz akvaryum olmaz olamaz; eğer akvaryumunuzda salyangoz hiç yok ise biliniz ki su değerleriniz ve akvaryumunuzda yolunda gitmeyen bir şeyler var. Akvaryumunuzda salyangoz olması sizin akvaryumunuzda doğal dengenin oturduğunu ve su değerlerinin gayet normal ve balıklar için yaşanılır oldugunu gösterir.

 

Akvaryumda önüne geçilemeyen salyangoz popülasyonu (çoğalma üremeheryerde yumurtlama) varsa sorun salyangozda değil balıklarda ve su değerlerinde hiç değildir. Sorun yine bizlerdedir.

 

Salyangozlar nereden gelir? Akvaryuma salyangoz akvaryumcudan satın alınan bitkilerden gecer. Aldığınız bitkileri ne kadar da yıkarsanız bir yumurta bile (şeffaf halde) akvaryuma geçmesi kaçınılmazdır. Ama aşırı üremelerı durdurulabilir.

 

Salyangozlar neden çok çogalıyor? Akvaryumda fazla yemleme yapıldığında balıkların yiyemeğidi yem parcaçıkları ve akvaryum zemininde yaşayan balıklara verdiğiniz tablet yemlerin suda hızla erimesi sonucu yem parçacıklarının akvaryum kumu arasına girerek orada salyangoz yumurtalarına besin kaynagı olmasıdır. Bu nedenle beslemede oldukca dikkatli olunmalıdır. Akvaryum zemininde tablet yemleri dağılarak saçılmasını önlemek için ufak yassı bir tabakta kullanılabilir. Beşlik gruplar halinde Kedi balıkları (çöpcüler) konularak parçacık halinde olan yemlerin yenilmesi önerilir. 

 

Ücüncü bir secim olarakta iyi bir salyangoz yiyici olarak ta Carinotetraodon travancoricus (Cüce Misket Baliği) yada Chromobotia macracanthus (Makrakanta) büyük olmak şartıyla iki ad. akvaryumunuzda bulundurabilirsiniz. Makrakanta balığına Palyaco Makrakanta (Clown loach) yadaSumatra Palyacosu denir. Bunun için lütfen yorumumu okuyunuz.

 

 

Akvaryumda kontrolsüz üreyen salyangozları akvaryumda yok etmenin bir metoduda akvaryuma kalın dilim halinde kesilmis kabak çig patates yada salata (hıyar) koymaktır. Uygulama gayet basittir. Akşam akvaryum ışığı kapanmadan 10-15 dk.önce büyük sadece bir dilim salata veya kabak akvaryumunuzun bir köşesine yerleştiriniz. Sabah resimde de görüldüğü gibi akvaryum ışığı acılmadan 5-10 dk. önce gelip akvaryumdaki tüm salyangozlardan kurtulabilirsiniz. Halen yumurtada olan öteki salyangozlarıda Makrakanta balıgınıza teslim ederek akvaryumunuzda ilaçsız ve zehirsiz bir temizlik yapmış olursunuz. Tam cözüm olarakta tatlı su karidesleride önerillir.

 

Yorum/Bilgi: Makrakanta (Chromobotia macracanthus) bazı web sitelerinde resimin doğru olmasına karşın bilgi yanlış olarak verilmiştir. Makrakanta olarak tanıtılmış ama başka bir isim verilmiştir. 

 

 

Gerçek Clown loach (Makrakanta) Botiidae ailesine ait Chromobotia alt ailesinde Chromobotia macracanthus (ikincil isim) alt ailesine balığıdır. Yani Botia macracanthus denildiğinde gercek Clown loach degildir. Dahada açaçak olursak salyangozda Chromobotia macracanthus kadar tecrübesi yoktur. Hadi dahada açayım Botia macracanthus dişleri; Chromobotia macracanthus' un dişlerine nazaran silikon gibidir.

Akvaryumlarda Yaşanan Su Sorunları :

Akvaryum Su Değerleri Nasıl Olmalıdır, Nasıl Test Edilir

Balıkların sağlığı ve dengeli akvaryum suyu için gerekli en önemli faktör, akvaryumunuzda değişen kimyasal dengeleri kontrol etmektir.Kötü su kalitesi her zaman büyük sorunlar doğurur.Akvaryum suyunun belli aralıklarla teste tabi tutulması, Akvaryumunuzdaki problemlerin erken algılanıp, suyun kaliteli olması ve kimyasal dengelerin istikrarlı olarak kontrol edilmesini sağlar.

Akvaryum suyunun test edilmesi için gerekli ölçüm metaryelleri (test kitleri), kullanımı kolay fakat maddi yönden akvariste pahalı gelmektedir.Ancak akvaryum hobisi içerisinde, suyun kalitesinin zayıflığı  ve bilgisizlik yüzünden kaybedilen balıklar ve tekrar tekrar akvaryum kurma zorunluluğu gözönüne alındığında, aslında test yapılmayan bir akvaryumumda uğranan maddi kaybın daha fazla olduğunu göstermektedir.Akvaryumunuzda uygulayacağınız testlerle, balıklarınızı sağlıklı bir ortamda yetiştirebilecek ve onların ömürlerini uzatabileceksiniz.Peki, akvaryumunuzda hangi değerleri test etmeliyiz?

 

PH

PH Ölçümü , Akvaryum suyunun asit ve baz oranlarının ölçümüdür.PH'ın anlamı Latince de hidrojen konsantrasyonudur.Yani, sudaki hidrojen iyonlarının ağırlığı veya miktarıdır.Tatlı su akvaryumlarında PH seviyesinin ortalama 6.8-7.2 değerleri arasında olması gerekir.Bazı balık türleri ise daha asidik ortamda yaşar ve sudaki PH değerinin 6.0-6.5 arasında olması gerekir.5.0 PH değerinin altındaki değer asidik suya adapte olmuş balıklar dahil, bütün balık türleri için tehlikeli ve ölümcüldür.

 

Kolay yollarla elde edilebilecek PH test kitleri sayesinde, sudaki hidrojen iyonları ölçülerek, suyun asidik mi? yoksa bazik mi? olduğunu anlamak mümkündür.PH'ın 0-7 PH arasında çıkması suyun asidik özellikte, 7-14 arasında çıkması suyun bazik özellikte olduğunu gösterir.Ölçümlerde 7.0 değeri,  PH yönünden suyun nötr olduğunu gösterir.

 

GENEL YOĞUNLUK (GH)

Tatlısu akvaryumları için temel bir testtir.Bu ölçümde, çözülmüş kalsiyum ve magnezyum miktarı ölçülür.Tropikal akvaryumlarda genel yoğunluk 5° -15° GH dolaylarında olmalıdır.Deniz akvaryumlarında genel yoğunluk, tatlı su akvaryumlarına göre yüksektir ve 400° GH'a kadar ulaşabilir.

 

GH test kitlerinde ölçü birimi ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, derece (º dH) veya (ppm) ölçü birimi olarak kullanılır.

 

KARBONAT YOĞUNLUĞU(KH)

Karbonat, bikarbonat veya geçici sertlik düzeyini gösterir ve genel yoğunluğun bir bölümünü meydana getirir.Karbonat ölçümü ile, karbonatıtın bikarbonat iyon yoğunluğu ölçülmüş olur.Karbonat sertliği, geçi

rdiği süreç ile, akvaryumdaki PH dengesinin kurulmasına yardımcı olur.PH değerinin düşmesini önler.

 

Sudaki düşük KH düzeyi, (50 ppm'nin altında) akvaryum suyunun asidik bir eğilime sahip olacağını, Yüksek KH düzeyi, PH'ıda yükseltecek ve akvaryumunuz bazik bir eğilimde olacaktır.Ayrıcva KH değerinin ölçülmesi, omurgasızların beslenmesi, bitki yetiştirilmesi ve özellikle su değerlerine çok duyarlı balıkların  üremesinin kontrol altında tutulması içinde çok büyük bir öneme sahiptir.

 

GH ve KH      Aralığı       

Balık Türleri

0 º - 3 º
(0 - 50 pm)
 

Arowana, Fil Balığı, Killi Balık, Balta Balığı , Amazon / Güney Amerika Balıkları,  tetra ve Cüce Cichlidler

3 º - 6 º
(50 - 100 ppm)
 

Orta Amerika cichlidleri dahil, birçok tropikal balık, Doğu Afrika nehir kıyısında yetişen türler, Gurami, köpekbalıkları, loachlar, barblar, rainbow balıkları, Afrika tetraları. 

6 º - 11 º 
(100 - 200 ppm)
 

Lepistes, Moly, Kılıçkuyruk ve plati, Japon Balıkları , Victoria Gölü Cichlidleri

11 º - 22 º 
(200 - 400 ppm)
 

Malawi Gölü ve Tanganika Gölü Cichlidleri, Acı Balıklar(Mono, Argus ve Puffers)

Tuzlu su akvaryumlarında, karbonat yoğunluğu  80° -10°KH arasında olmalıdır.

 

AMONYUM/AMONYAK

Amonyak, nitrit ile birlikte, akvaryum balıklarının bazen gizli katilleridir.Bunlar periyodik olarak takip edilmelidir.Akvaryumda balık dışkıları, çürüyen bitki parçaları organik atıklar oluşturur ve suyun kirlenmesine sebep olur.Nitrojen döngüsü  içinde özel bir bakteri sayesinde amonyum/amonyak oluşur.Genel kanı olarak, Amonyum/ Amonyak  miktarı 0 mg/l olarak tavsiye edilmektedir.

 

PH değerlerine bağlı olarak, 7.5 PH üstünde amonyak üretilirken, 7.0 'dan daha az PH düzeylerinde Amonyum üretilir.0.10-0.50 mg/l Amonyum, tatlı su akvaryumları için normaldir.Amonyak ise az da olsa zehirli olduğu için, 0.02-0.20 mg/l arasında balıklarınızın ölümüne sebep olur.Bu yüzden amonyak miktarı 0 mg/l olmalıdır.

 

NİTRİT (NO2)

Nitrit, azot döngüsünün(nitrojen döngüsü) bir parçası olarak, amonyum/amonyak dönüşümünden meydana gelir.Çok amonyak ve dolayısıyla nitrit balıklar için öldürücü olabilir.Sağlıklı bir akvaryumda nitrit düzeyi her zaman "0" olmalıdır.Böylece, balıklarınızda stres ortadan kalkacak, bağışıklık sistemlerinde bir sorun oluşmayacak, daha sağlıklı kırmızı kan hücreleri ile, balıklarınızın vücudundaki oksijen rahatça taşınabilecektir.

 

Uzun süreli yüksek nitrite bağlı kalan balık, su yüzeyini mekan olarak kullanacak, hatta akvaryum filtre su girişinden ayrılmayacaktır.Yüksek nitrite maruz kalmış akvaryumlarda, balıklar kırmızı kan hücreleri yönünden hastalanacaklar (anemi) ve sonunda da öleceklerdir.

 

NİTRAT (NO3)

Nitrat, nitrojen döngüsü içerisinde, amonyak ayrıştırması sonucu oluşan, nitrat tuzlarıdır.Aslında genelleme yaparsak, akvaryum suyundaki atık ürünlerin (Çürümüş bitki parçacıkları, dibe çökmüş yenmemiş yemler, balık dışkıları) 

doğal bileşenidir.

 

Nitrat, yararlı bakteriler için doğal bir besindir.Ancak, nitrattaki temel sorun,  yüksek konsantirasyonlarda, toksit hale gelmesidir.Yüksek nitrat seviyeleri balıkların ölümüne yol açar.

 

Yüksek nitrat seviyesinin diğer bir zararı ise, akvaryumunuzda yosunlaşmaya yol açmasıdır.Akvaryumunuzdaki nitratların neden olduğu toksitler ve yosunlaşma, suyunuzdaki bulanıklığın giderek artmasına sebep olacaktır.

 

FOSFAT

Fosfat balık ve diğer canlılar için zararlı bir element değildir.Ancak akvaryumunuzda bulanık su sorunu yada aşırı alg sorunu yaşıyorsanız, sudaki fosfat seviyesini kontrol etmeniz gerekir.

 

Tropikal akvaryumlarda, sağlıklı bitkilerin yetişebilmesi için, fosfat kontrasyonunun 0.02 mg/l 'nin altına düşmemesi gerekir.Sudaki yosunlaşmanın önlenmesi ve bitkilerinizin besinlerini sağlıklı bir şekilde edinebilmesi için, fosfat kontrasyon oranı, 0.5 mg/l'yi aşmamalıdır.Çünkü yosunlar, bitkilerin besleneceği besinlerle beslenir ve bitkilerin gelişimini durdururlar.

 

Sudaki var olan fosfat oranını azaltmak için, hızlı gelişen bitkilerle akvaryum donatılabilir.Böylece, bitkiler alglerin besinlerini sınırlamış olacaktır.Diğer bir yöntemde, su arıtma cihazlarıyla ters ozmos yöntemidir.

Balıklarda Fazla Beslenme

Akvaryum balıkları uzun ve sağlıklı bir yasam için vitamin, mineral, eser elementler ve bitkilerle takviye edilmiş besinlere ihtiyaç duyarlar. Balık yemleri pek çok başka markadan gözle görülür miktarda daha çok doğal malzeme içerir. Her balık yemindeki vitaminler ve yağlar, balıkların yağı yakabilmesi için gereken orandadır.

 

Balık yemleri en modern teknoloji ile, vitaminleri, mineralleri ve bitkilerin özünü koruyan dikkatli bir kurutma işlemi ile üretilmiştir. Yemler parazitlerden tamamen arınmıştır. Tadı bunu kanıtlar – süs balıklarınız bunu sever. 

 

Süs balıkları, beslenme alışkanlıklarına göre doğada suyun farklı katmanlarında yasar. Bu yüzden akvaryumunuzda bulunan süs balıklarının bazıları su yüzeyine yakın yüzer, diğerleri ise ortalarda dolaşmayı tercih eder ya da dipte yiyecek ararlar.

 

 

Bütün balıkların yiyeceklerini alabilmeleri için, bu grupların her biri için doğru besin çeşidini kullanmak son derece önemlidir.

 

 

 

Ne zaman ve nasıl beslenir?

 

Akvaryum balıklarınızı mümkünse günde iki veya üç kez, iki ile beş dakika arasında bitirebilecekleri küçük miktarlarda besleyin. 

 

Yemi suyun yüzeyine mümkün olduğunca eşit şekilde dağıtın.

 

 

Besleme için özel bir kasık ayırın. Bu sayede bölümleri eşit tutabilir ve kazara fazla besleme ihtimalini önlersiniz. Ayrıca yemin kokusu ve kalitesi de etkilenmemiş olur.

 

 

 

Zaman zaman taze besinler

100 veya 250 ml konservelerde, 2 – 3 değişik yemlerden oluşan çeşitli bir diyet uygulayın. Balıklarınızı aylarca ayni litrelik kaptan ayni yemle beslemek, canlılıklarını kaybetmelerine, renklerinin solmasına, hatta hastalanmalarına neden olabilir. Konserve her açıldığında ışık ve hava vitaminleri ve hassas besinleri yok eder. Şeffaf plastik torbalarda taşınan yemlerde, ışık ve hava daha paket açılmadan besinleri yok eder.

 

 

 

Fazla besleme

Yemler balıkları besledikten bir saat sonra hala akvaryumun tabanındaysa, aşırı beslemişsiniz demektir.

• Arta kalan yemleri dip süpürgesi ile çıkarın.

• Mümkünse akvaryum tabanından beslenen balıklar, örneğin zırhlı kedibalığı (her türden en az 5 balık) ekleyin.

 

 

 

Yeni yem

Süs balıklarınız çoğunlukla bilinmeyen yemlerden şüphelenir ve girmiş olabilecek muhtemel bir düşman ararlar. Yine de kısa süre sonra balıklar yeme alışır

Canlı ve dondurulmuş yemler:

 

 

Artemia - Artemia Salina naupli - Artemias salinas - Deniz maymunu

Tuzlu sularda, tuz göllerinde, tuzlalarda yaşayan bir tür eklembacaklıdır. Okyanuslarda yaşamaz. Amerika'da halk arasında deniz maymunu (sea-monkey) adıyla da bilinir. Akvaryumculukta yavru balıkların beslenmesinde çok değerli bir canlı yemdir. Yumurtaları uzun süre dayanır. 26-28 derece sıcaklıkta, hava motoruyla iyice havalandırılan ve litreye 30 gram kaya tuzuyla (kalın, turşuluk tuz) 24 saat içinde yumurtadan çıkmaları sağlanır. İlk gün yumurta keselerini kaybetmeden yavrulara verilmesi çok faydalıdır. Artemia Amerika kıtasından çıkan bir canlı olarak bilinse de Türkiye'de özellikle Ege bölgesindeki tuzlalarda da bulunur. Flamingoların severek tükettikleri bir yemdir. Profesyonel olarak balık yetiştiriciliği yapılan kuluçka hanelerde dekapsulasyon adi verilen bir işlemle, çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak artemia yumurtasının zari inceltilerek yumurta çatlama oranı yükseltilmeye çalışılır.

 

Kırmızı Sinek Larvası

Belki buna şaşıracaksınız ama Profesyonel akvaryumculukta canlı doğuran balıkların yavruları Lepistes, platy, Molly gibi ve çiklitler (cichlidae) in yavruları kırmızı sinek larvası ile beslenir. Kırmızı sinek larvaları Artemia ile hemen hemen aynı besin zenginliğine sahiptir. Ve piyasada satılan Artemia bir bütün olarak satılır balık yavruları Artemia ile zor beslenir, çünkü Artemia kırmızı sinek larvasından büyüktür. Kırmızı sinek larvaları yavrunun tam ağızına laik bir besindir ki yemlemede bir kaç tane birden yiyebilmesidir. Bunun için Canlı doğuranlar ve tüm tatlı su balıklarının yavrulamasında ilk verilecek yem kırmızı sinek larvası olmalıdır. Daha sonra yavrular 1 ila 1,5 cm olduklarında Artemia ile beslenmesi tavsiyeler arasındadır.

 

 

Cyclops

Özellikle tetra yavrularının gelişmesi için verilen sadece 0,5 - 5mm uzunluğundaki canlıdır. Tuzlu sularda yasarlar ve 20 den fazla türü mevcuttur. Ayrıca akvaryumda olan canlı bitkilerin beslenmesinde de kullanılır. Donmuş ve canlı olarak balıkların beslenmesinde sağlıklı bir canlıdır.